女装工业纸样

出版时间：2009-12  出版社：鲍卫兵 东华大学出版社 (2009-12出版)  作者：鲍卫兵  页数：274  

前言

服装纸样技术，也称作结构设计，习惯上也称作打板、制板、打样，不管名称怎样称呼，均有样板的含义。它是一种将时装设计师的设计思维转化为现实产品的一种系统技术，因此，纸样制作是一种具有相当的技术含量和挑战性的职业。服装纸样是贯穿于服装工业化生产中试样、审核、排料（唛架）、裁剪、缝制及后道整理等等整个过程的重要依据，也是实行标准化生产，保证产品造型和质量的重要依据。因此，要想成为一名优秀的纸样师，首先要准确了解人体部位的结构、尺寸，熟练掌握不同款式之间的变化规律，同时还要具备面料、辅料、缝纫、整烫各方面的知识。在不同种类的服装中，由于女性身体的起伏幅度较大，款式也千变万化，所以本书只对女装进行整理和研究。本书紧密结合人体结构，重点讲解了从基本型向时装化的演变过程和要领，只要能熟练运用省位转移、配领配袖以及相关的变化原则与技巧，对于男装和童装之类，也有相当程度的触类旁通作用。目前服装技术培训业内存在教学与企业脱节的现象，有的授课老师只有学校经验，而没有工厂经验，虽然取得了正规的国家技术职称，却不能独立完成一件产品，以盲导盲，以误传误的现象相当严重，使学员毕业后连面试都无法通过。作者长期以来一直工作于服装生产的第一线，故而发心深入实践，一切以工厂实战经验为主要依据，以客户的评价为标准。秉承高效，务实的宗旨。耗费了大量的时间整理和印证。本书详尽地阐述了九大基本型、十九种袖型变化、二十五种领型变化，共计八十二个款式，囊括了最新的梭织、针织、斜纹以及内销、外贸服装的实样和放（缩）码技术，从工业化生产的角度，研究出有别于传统量体裁衣的全新观念，去除了过去烦琐的公式计算，其中还收集了不同国家、地区知名公司的工厂制单，汇聚了多家流派的时装画技法。服装纸样技术是一门综合技术，它的各个环节有着相互交叉的、错综复杂的关系。有相当多的内容是要在亲手操作中不断的体会、总结来学会的。学习纸样技术，除具备专业知识之外，还有一个“巧学，肯做，善于应用”的技巧。只有不断地改变思维，大胆尝试，细心总结，充分发挥自己的领悟能力和创造能力，才能够学以致用。要善于解放思想，善于观察事物之间的相通之处，善于体会事物的风格、格调、气势、意境。这都是和平时的学习、积累分不开的。一种实用技术，既要相对好学，又不能太繁琐，太复杂的不利于推广，但是，也不能因为简单易学而降低标准和档次，如何把简单易学和高标准相结合，以一种新颖的形式表达出来，这是作者一直在努力的一个追求。

内容概要

　　《女装工业纸样内/外单打板与放码技术》详尽地阐述了九大基本型、十九种袖型变化、二十五种领型变化，共计八十二个款式，囊括了最新的梭织、针织、斜纹以及内销、外贸服装的实样和放(缩)码技术。

书籍目录

第一章 服装基本知识／001第一节 打板工具／001第二节 人体净尺寸／003第三节 工业纸样的特点与种类／005第四节 制衣厂生产流程与质量管理／007第五节 服装常用语言／011第六节 女装部位名称／014第七节 图例／016第八节 英寸和厘米对照表、英寸的小数表示法／018第九节 面料知识／019第十节 纸样标准化处理／021第十一节 实样的制作和注意事项／028第二章 女裙／029第一节 裙的变化／029第二节 女裙基本型(直筒裙)／030第三节 双省转化为单省／031第四节 单省转化为无省／033第五节 六片鱼尾裙／036第六节 太阳裙／037第七节 插角裙／038第八节 多节裙／039第三章 女裤／040第一节 女西裤基本型／040第二节 合体女裤(平腰)基本型／041第三节 低腰裤／044第四节 翻脚中裤／052第五节 宽脚短裤／054第六节 时装短裤／055第七节 连腰裤／056第八节 松紧灯笼裤／057第九节 裙裤／058第四章 合体女上装——衬衫／063第五章 省位转移／073第六章 一片袖变化／080第七章 女西装／086第一节 公主缝女西装／086第二节 传统三开身双排扣女西装／090第三节 通天缝女西装／092第四节 西装领的种类和变化／093第五节 无腋下省上衣板型／094第八章 西装袖变化／100第一节 一片袖转化为二片袖／100第二节 二片袖变化／100第九章 快速准确配领技术／105第一节 配领方法／105第二节 帽领／125第十章 针织与背心／129第一节 针织衫／129第二节 背心／133第十一章 连衣裙第一节 无袖连衣裙／137第二节 连衣裙衣片形状／138第三节 吊带长裙(穿活动吊带)／141第四节 斜(纵)纹长裙／142第五节 宽松真丝连衣裙(线耳做法)／143第六节 斜门襟的连衣裙／145第十二章 特殊造型女上装的纸样设计／146第十三章 插肩袖和连身袖／154第一节 插肩袖／154第二节 连身袖／162第十四章 外单打板技术／171第一节 外单打板技术要领／171第二节 外单打板实例／172第十五章 时装打板技术／193第十六章 工业纸样放码／218第一节 放(缩)码原理／218第二节 放码实例／221第三节 组合裁片的档差分配／236第十七章 工艺单后记／274

章节摘录

插图：6．特殊工艺服装的特殊工艺一般由专业的工厂，用特殊的机器设备来制作完成。如：人字针迹、贴布绣花、米粒绣、机械压褶、压皱、机械打条（压线褶）、打揽、对丝、印染、扎染等。7．车缝部分①车缝是技术要求比较高的部分，也是最容易出现各种问题和差错的部分，因此，车缝部门一定要本着一丝不苟、耐心细致的态度做好每一道工序，尽最大可能将问题发现并解决在缝纫阶段。②现场管理。质管人员每天要提前到达生产车间，督促员工上班时要先擦净机器上的油污。下班时，缝纫机压脚下面要放置垫脚布，并督促搞好车间内的卫生。③中烫中烫在粘衬时，熨斗应由上向下，由中间向两侧垂直操作，并控制好适当的温度，施加一定的压力和湿度，这样可以排出面料和粘合衬之间的空气，使粘合的效果平服，自然。④在车缝过程中，全件的止口要以纸样为准，不能有宽窄不一的现象。拼缝要求顺直，针迹无松散、跳针、拉爆的现象。按照公司或客户要求调整好平缝车和其他缝纫机的针距。使用粗线时衣服的正面不可接线，可在反面留线头打结。⑤在缝制夏季较薄的真丝类面料时，生产车间应统一换小型号的机针和针板。⑥裤和裙类下装常见的问题裤子前后裆（浪）在缝纫时要缝双道线或者用锁链车来缝纫，主要是防止顾客穿着、运动时受力裂开。前后裆（浪）缉明线的款式，在没有注明要求时，按照惯例，一般缝头均向左边倒。有里布的款式，面布和里布之间在裆底用里布条固定。裤和裙的弯腰用净样（实样）扣烫，内层要夹里布条或者防长衬条，止口修窄。裤或裙的侧袋口因为在外层的原因都有少量松量，缝纫时不可以做成平面状态。裤前中装拉链要平服，左盖右（或右盖左）0．6cm。⑦上装常见的问题做领要按实样扣烫或画线，止口要修窄，厚面料要修成高低缝，领完成后应左右对称，领面一定要比领底稍放松，使领子自然呈向下翻的窝势。收省时要按照纸样确定省的位置和大小，省尖不可打回针，否则容易刺坏面料，且尖端不易平整，应该在反面留线打结，一般留线头1～1．5cm。装袖要对准剪口，控制好袖山吃势（溶位），整体效果要求圆顺，自然。前片完成后，口袋位置要左右对称，格子布和条纹布需对格对条。上拉链完成后要求平整，自然，不可牵扯和起拱，面料缩水率较大时要预缩或归拢面料。中裙、连衣裙的隐形拉链没有文字说明的情况下，均为装在左边。凡有图案、字母的唛头、织带、绣花片等，都要注意上下方向。凡后中剖缝、非烫开缝的款式，在没有注明要求时，按照惯例，一般缝头均向左边倒。套里布和卷下摆之前要确定衣长并修顺下摆。封闭式里布在套里布之前要清理面布和里布之间的杂物和线头。凡开缝部位都要先烫开缝以后再套里布。大身的面布和里布之间在肩端点和腋下用里布条固定。如果是活动里布还要在侧摆处用线耳固定，袋布、帽中也用里布条固定。茄克衫、拉链衫等有外贴门襟的款式，拉链应该位于门襟的居中位置。

后记

本书经过近三年的构思和撰稿，初稿完成于2007年4月6日，第二次修改又花费近二年的时间，这期间对所有款式进行重新的绘制和检验。在正式完稿之际，作者想要说的是：作者希望呈现于读者面前的是一部能够摒弃了虚名和浮华，真正务实地解决大家在工作和学习中所遇到的难题的一本专业、实用的书。

编辑推荐

《女装工业纸样内/外单打板与放码技术》由东华大学出版社出版。

用户评论 (总计6条)

•   内容比较丰富，结合作者的另一本书，效果会更好；有的数据和另一本有些出入，不过总体还不错。值得购买
•   挺贴合现在的工业纸样，尺码方面个人觉得挺适用，跟我现在公司的尺码差不多，就是内容不够全面，初学者估计不适用
•   作者是实战角度来写这本书，希望他的男装早日出版。
•   看还不错
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•   女装工业纸样内/外单打板与放码技术